Thursday, July 23, 2009

Daha sıcak tonlarda fotoğrafları nasıl çekerim?

Aslında sıcak tonlarda fotoğraf çekmenin birden fazla yöntemi var, nedir bunlar?

1) Gün doğumunda veya batımında çekim yapmak...
2) Sıcak renkleri sağlayan filtre kullanmak...

Ama benim değineceğim bunların dışında fotoğraf makinesinin içerisinde bulunan bir özellik, Beyaz Dengesi (White Balance)... Evet olay çok basit, yapmamız gereken fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarını, mevcut ışığın sıcaklığından daha yüksek bir ışık ayarına getirmek... Bu da Nikon için çok kolay, çünkü Beyaz Dengesi ayarında bulunan seçenekler zaten renk sıcaklığına göre sıralanmış (Figür 1)...



Figür 1 - Nikon Beyaz Dengesi Ayarları

Beyaz Dengesi Ayarlarının Kelvin karşılıkları

100w incandescent lamp - 2800 K
white flurescent - 4000 K
noon sun - 5500 K
Photo flash - 5600 K
Bright sky - 6000 K
Overcast sky - 7000 K


Yani kısaca, eğer gün ışığında çekim yapıyorsak, gölgeye getirmek, veya oda ışığında çalışıyorsak gün ışığına çekmek çekilen fotoğrafın daha sıcak olması için yeterli olacaktır...

Saturday, July 11, 2009

Photoshop Çalışması : Lomo Efekti...

Hazır aralarda birşey yazmıyorken, arada yaptığım çalışmalara referans vereyim de en azından blog boş kalmasın...

En sıklıkla ziyaret ettiğim ve hoşuma giden sitelerden bir tanesi Digital Photography School.. Bir hayli faydalı örnek, çalışma ve yazı var.. Bunların arasından photoshop ile yapılan bir lomo efektini burada paylaşacağım... Lomografi denilen ve özel bir lens ile yapılan bu fotoğraf stilini, her ne kadar aynısı olmasa da, photoshop ile yapabilirsiniz... Bu tutorial bunu anlatıyor... Aşağıda da benim çalışmam var; Umarım hoşunuza gider...


Orijinal Fotoğraf




Lomo versiyon


Saturday, July 4, 2009

Pozlamayı düzeltme

Neredeyse her dijital makinenin bir pozometresi vardır.. Pozometrenin ne iş yaptığını, mekanik parçalarını, nerede olduğunu falan uzun uzun anlatmayacağım... Daha öncede söylediğim gibi, burada yapmaya çalıştığım deneyimlerimi ve öğrendiklerimi paylaşmak... O nedenle, bu tür teknik bilgileri googlelayabilirsiniz...

Bu noktadan sonra yazdıklarım tamamen okuduklarım ve tecrübelerimden çıkarımlardır.. O nedenle ifadelerimde bir hata olursa kusuruma bakmayın... Neyse sanırım konudan uzaklaştım geri döneyim, bu pozometrenin verdiği bilgilere göre pozlamayı ayarlayıp çekim yaparız.. Bu noktada pozometrenin verdiği bilgiler bazı dominant ışıklara göre yanılabilir... Çünkü pozometre türüne göre (matrix, center-weighted, spot) aldığı ortalama değeri orta tona dönüştürür ve buna göre bir pozlama değeri verir...

Yani siyah ağırlıklı bir sahne çekiminde pozometrenin verdiği değerlerle çekim yaparsak; siyah nesneler orta tonda, orta ton nesneler açık tonda ve açık ton nesneler ise aşırı pozlanır... Figure 1'deki fotoğraf tam da bunun örneği, bu örnekte pozometre bana perde hızını 1/13 sn ve diyafram açıklığını ise 1.8 olarak belirlememi söyledi ve bu ayarlarla çektim... Sonuç ise facia, aşırı pozlanmış koyu gri bir çanta :).


Figure 1 - Aşırı pozlanmış bir çanta

Bunu çözmenin yolu ise pozlama ile oynamaktır, çantamı çektiğim perde hızını yaklaşık 2 stop artırıyorum, artık perde hızı 1/50 sn, ve Figure 2'deki fotoğrafı elde ediyorum... Nasıl daha doğru pozlanmış değil mi?


Figure 2 - Doğru pozlanmış bir çanta

Beyaz ağırlıklı bir sahne çekiyorsak, bu seferde yukarıda olan durumun tam tersi olacaktır.. Yani beyaz nesneler orta tonda, orta tonlar karanlık tonda ve karanlık tonlar ise az pozlanmış olarak pozlanır.. Figure 3'teki fotoğrafta pozometre bu sefer de 1/1000 sn perde hızı ve 1.8 diyafram açıklığı kullanmamı söyledi ve çektim...


Figure 3 - Az pozlanmış bir masa

Aynı şekilde bu durumu çözmenin ve doğru pozlamayı bulmanın yolu perde hızını yaklaşık 2 stop kadar azaltmaktır, Figure 4'te bu durumun çözüldüğünü görebilirsiniz, perde hızını 1/320 sn'ye çektim ve diyafram açıklığı ile oynamadım ve doğru pozlamayı buldum...



Figure 4 - Doğru pozlanmış bir masa

Yaw pozometreye hiç mi güvenmeyeceğim diye sorabilirsiniz, tabii ki güvenebiliriz eğer çekmeyi düşündüğümüz sahnede tonlar dengeli ise yani ortalıkta dominant bir ton yoksa, gönül rahatlığı ile pozometrenin değerlerini kullanabilirsiniz.. Figure 5'te pozometre bana perde hızı 1/125 sn ve diyafram açıklığı 1.8 olacak dedi, ben de öyle yaptım ve sonuç gösterdi ki eğer dengeli bir sahne fotoğraflanıyorsa endişelenecek birşey yok, pozometre üzerine düşeni yapıyor...


Figure 5 - Dengeli bir uyum...

Friday, July 3, 2009

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

Fotoğrafçılıkla uğraşmaya başlayalı bir sene oldu, bu bir seneyi 18-55 mm lensimle mutlu ve mesut bir şekilde geçirdim... Fakat son aylarda, her ne kadar SB-600'üm ile bir çok sorunu çözsem de yine de iç mekanlarda doğal ışık ile fotoğraf çekebilme özgürlüğü istiyordum... Her ne kadar SB-600, built-in flash'ın yarattığı o suni ışıklandırmayı giderse de, doğal ışığın yarattığı 3 boyut hissi de vazgeçilecek gibi değildi...

Ve nihayet bu özlemimi giderecek lensi satın aldım... Nikon'un yeni çıkardığı AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G lensini sevgili arkadaşım Rahim Çetinel'in yardımlarıyla Almanya'dan 200 Euro'ya temin etmiş bulunuyorum...




Bu lensi harika yapan şu ana kadarki bilgim ile söyleyebileceğim iki özelliği var,

1) sabit odaklı bir lens olduğu için görüntü keskinliği sağlaması
2)1.8 diyafram açıklığı ile elde ve gece çekimlerinde yüksek perde hızı kullanmaya elverişli olması...

Diğer harika özelliklerini de kullandıkça bulacağım sanırım...

Monday, May 18, 2009

Herşeyi anlatıyor...



Fotoritim dergisinin Şubat sayısında Sinan Çakmak ile güzel bir röportaj var, bu röportajı benim açımdan güzel kılan ise Sinan Çakmağın "Bir fotoğrafçı için ne önemli olmalıdır, ne öneriyorsunuz? Hele sizin gibi proje üreterek ürünler veren birinin fikri oldukça önemli…" sorusuna verdiği cevap... Üzerinde uzun uzun düşündüğümde hakikaten çok ders çıkarılabilecek bir paragraf olarak gördüğüm bu cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum...

Bir fotoğrafçı kendinden önce yapığı işe saygı duymalı. Kendi fotoğrafına kritik bir gözle bakabilmeli, eleştirilmeyi istemeli. Fotoğrafı onun çekmiş olması o fotoğrafın iyi bir iş olması için yeterli bir sebep değil. Herkes tarafından beğenilmeye çalışmamalı, herkesin beğendiği işi yapan kişi çok ortalama bir iş yapıyordur. Fotoğrafçı tutarlı olmalı, yaptığı işte kendi imzasını belli etmeli, ama kendini tekrar etmemeli, fotoğrafının niye iyi olduğunun adı konulamamalı, tek tek fotoğraf çok deşilmemeli. Fotoğrafçı eğer profesyonelse veya fotoğraflarını yayınlatmak istiyorsa asla ve asla bu işi bedava ya da ucuza yapmamalı. Dediğim gibi, yaptığı işe kendinden önce saygı duymalı. Adının bilinmesi kendisi için anlamlı olabilir, ama Türkiye’de fotoğrafçılığı batıranlar (ihtiyacı olmamasına rağmen ucuza dergilerin işlerini gören) arasında sayılmamalı. Amatörlükten gurur duymamalı, amatörlük sadece Türkiye’de pozitif olarak algılanıyor, sonuç ortada…


Sanırım okuduğunuzda ne demek istediğimi anlamışsınızdır... Hmm, ders çıkarılacak başka bir söz de Ansel Adams'dan, o da diyor ki...

The single most important component of a camera is the twelve inches behind it

Türkçesi ile

Bir fotoğraf makinesinin en önemli tek parçası, makinenin 30 cm gerisinde olandır...

Anlamak zor olmasa gerek...




Monday, May 11, 2009

Elde çekim yaparken güvenli perde hızı...


Son zamanlarda her yere üçayak taşıyamadığımdan, elde çekim yapmak zorunda kalıyorum... Yanıma her ne kadar SB-600'ümü alsam da, sürekli o kocaman flash'ı takıp çıkarmak zor oluyor... Bu nedenle bir kaç egzersiz ile elde yapabileceğim çekimde limitlerimi bulmaya çalıştım... Çok basit bir egzersiz... Muhakkak denemelisiniz...

  1. Öncelikle gün ışığında durağan bir nesne buluyoruz...
  2. Fotoğraf makinesinin çekim ayarını perde hızı öncelikli moda getiriyoruz ki, perde hızı limitimizi bulurken ölçümün perde hızına göre otomatik yapılmasını sağlayalım...
  3. 1/125 perde hızından başlayarak 1/4 perde hızına kadar her perde hızında çekim yapıyoruz...
  4. Sonra bu fotoğrafların bir görüntüleyici aracılığı ile "fit to screen" ve "%100" netliklerine bakıyoruz..
  5. Netliğin kaybolduğu fotoğraftan bir önceki perde hızı bizim elde çekim yapabileceğimiz perde hızı oluyor...

Tabii tek bir deneme kesinlikle bir işe yaramaz, bir çok egzersizden sonra kendiniz için limitlerinizi belirlemiş oluyorsunuz.. Çünkü her ne kadar fotoğraf makinesinin "ön izleme" opsiyonu olsa da, o büyüklükte bir ekranda net olmayan fotoğraflar bile net zannedilebilir...

Bu egzersizi tekrarlayak üçayak kullanmadan kendi çekim şeklinizi de güçlendirip perde hızınızı azaltabilirsiniz.. Benim şimdilik garantili perde hızım 1/30, fakat sadece üç defa egzersiz yapabildim...

Ekleme : Yukarıda tarif ettiğim şeklin yanında sık kullanılan bir kural da işinizi görecektir, elde çekim yaparken güvenli perde hızı, lensimizin fokal uzunluğunun tersi olacak şekilde olmalıdır... Yani 50 mm bir lens ile çekim yapıyorsanız, en uygun elde çekim hızı 1/50 olacaktır... Tabi bu formül 35 mm kameralar için geçerlidir, bunun kendi kameranıza uygun olan şekli, sensorunuzun fokal çarpanını da bu işe katmak olacaktır, yani benim Nikon D40 makinemin fokal çarpanı 1,5 ve 50 mm lens ile çekim yapıyorsam, elde güvenli perde hızı 1/75 olacaktır... (75 mm = 50mm x 1,5 fokal çarpan)

Thursday, April 23, 2009

SB-600 AF Speedlight


Heeyt be, nihayet iç mekan çekimlerinde neredeyse tüm ihtiyaçlarımı tatmin edecek bir aparat aldım... SB-600 flash... Aslına bakarsanız, biricik eşimin bana hediyesi... Sağol canım...

Ken Rockwell, çok şey öğrenilecek bir adam, sitedeki tüm yazıları okumaya çalışıyorum... Faydalı da oluyor... Neyse, orada önce SB-400'ü gördüm... Bounce Flash denilen, direk fotoğrafın çekildiği nesne veya kişiye değil de tavana flashı patlatma olayını sağlayan bir flash'tı... Bana yetiyor da demişti Ken, fakat şöyle bir durum var, bu adamın elinde birden fazla SB-800 ve SB-600 de var :)... Ama ben önce SB-400 bakındım, hatta bir yerde buldum fakat teşhir ürünü kaldığı için almadım... Sonra orada SB-600'ü gördüm... Biraz araştırma ve nihayetinde kararı verdim.. SB-600 aldım, sanırım SB-800'e ihtiyacım olduğunu anladığımda bu işte bir hayli ilerlemiş olurum...

Hmm bu arada ne kadar aldığımı sorarsanız, 480 TL, faturalı ve garantili...

Işık Ölçümü


Yazdığım bilgi içeren ilk blog bu olacak sanırım... Hayırlısı, umarım öğrendiklerimi aynı şekilde yansıtabilirim...Bu arada kullandığım terimleri umarım doğru kullanıyorumdur, her tür yoruma açığım... Işık ölçümü fotoğraf çekmenin tam kalbi, doğru ışık ölçümü ile hareket edildiğinde istediğimiz sonuca ulaşamamamız mümkün değil... Uzatmayalım, aynı objenin farklı ışıklarda farklı ışık ölçüm değerleri vardır.. Aynı şekilde farklı nesnelerin de aynı ışık altında farklı ışık ölçümleri yapılır... Önemli olan ışık ölçümüne uygun bir şekilde pozlamanın yapılmasıdır...

Aşağıda 4 farklı fotoğraf var, bu fotoğrafların ikisi gölgede ve ikisi güneş altında çekildi.. Işığın pozisyonu ve arkaplanda bulunan beyaz duvardan dolayı pozlamanın doğru olabilmesi için ışık ölçerin verdiği değere göre perde hızı değiştirildi...

Birinci fotoğraf : Maymun Gölgede


Perde hızı 1/200 sn, diyafram f/5.6

Gölge altında dengeli bir pozlama, arka plandaki duvarın daha fazla ışığı yansıtması pozlama değerini değiştiriyor tabi ki... Ne demek istediğimi ikinci fotoğrafta anlayacaksınız...



İkinci fotoğraf : Maymun Gölgede ama Duvarı Göremiyorum


Perde hızı 1/125 sn, diyafram f/5.6

Bir önceki fotoğraf ile bu fotoğraf aynı gölgede çekilmesine rağmen ışık ölçerin -2/3 EV göstermesinin sebebi, daha fazla ışık yansıtan duvarın kare içerisine alınmaması, başka bir sebebi yok... Bu pozlama için perde hızı 2/3 stop azaltıldı...



Üçüncü fotoğraf : Maymun Güneşleniyor


Perde hızı 1/1600 sn, diyafram f/5.6

Burada maymun ışığın altına geçiyor, yansıyan çok fazla ışık olduğundan, doğru pozlama değerini yakalamak için çok hızlı bir perde hızı kullanmak gerekiyor... Yine de dengeli bir pozlama...




Dördüncü fotoğraf : Maymun Güneşleniyor Fakat Bu Defa Arkası Dönük


Perde hızı 1/1000 sn, diyafram f/5.6

Yine perde hızını -2/3 stop değiştirdik. Neden, çünkünün nesne ışığı cepheden almadığı için yeterli yansıtmayı sağlamıyor.. Bu da ışık ölçerin daha düşük bir değer ölçmesini sağlıyor...





Sonuç olarak, aynı ışık illa ki aynı ışık ölçümünü yapmamızı sağlamadığı gibi, aynı nesne de sürekli aynı ışık ölçümünün yapılmasını sağlamaz... Neymiş, ışık ölçümü neredeyse fotoğrafçılığın merkezinde...

Friday, April 3, 2009

İlk Söz


Öncelikle neden böyle bir işe kalkıştım? Öğrendiğim konuları yazarak pekiştirmek çok önceden beri öğrenme ivmemi hızlandıran bir aksiyon olmuştur... Dolayısıyla, ne öğreniyor isem, buraya yazarak pekiştirmeye çalıştıracağım...

Umarım faydam dokunur, belki kendime, belki de başkalarına...